2020年，刘德政从上海返回泉州开了买手店，他内心怀揣着要在家乡成为 “时尚引路人” 的梦想，然而在2023年春天，因亏损200多万而黯然而无奈地关店了,他的故事并非是单独的个例，而是成为了中国买手店行业从膨胀走向洗牌的一种缩影。
上海时装周的热闹与冷清
上海时装周，2024年春夏的场次刚落幕，这是疫情之后的第二个季度，是很多从业者期盼的复苏时段。然而界面时尚访谈得知，多数的那些，买手以及品牌还有订货会组织机构，都给出了那样同质化类似的评价：没达到想象里的那般热闹。客流量虽说看着还行，订单的转化率却显著地呈现出疲软态势，大家普遍反馈说“处在不至于特别糟糕，可也没办法称呼为良好的状况”。
在订货会的现场之中，存在着一种耐人寻味的状况，情况是好些品牌依然在进行2023年秋冬款的展示。一般说来这往往指示着上一个季度的业绩不佳，进而设计师期望借助订货会去吸引买手增加订单来购买现货。此类被称之为“跨季销售”的行为做法，充分暴露了品牌一方对于现金流回到账方面的迫切需求，并且也从侧面证实映照了市场整体运作活力的欠缺不够。
买手预算收紧信号明显
Label创始人陈婷婷，在本季订货会上，有个最直观的感受，那就是买手预算明显减少。她向界面时尚透露，以前5个品牌，可能会选2个而现在，5个品牌可能只选1个。买手们不再像以往那般果断下单，而是更多地说“你发我个资料我回去看一看”，这种观望态度，让品牌方深感焦虑。
预算收紧的背后，存在着买手店自身现金流紧张的情况。部分品牌向界面时尚表明，一些买手店上一季的尾款还没有结清，在销售新系列的同时还在追讨旧账。这种现象在行业内不是一个个例。它是买手店运营困难的集体信号，是整个渠道端信心不足的直接体现。
二线城市的生存逻辑差异
刘德政于泉州遭遇失败，这反映出二线城市买手店存在特殊困境，他表示，自己所选品牌在上海接受度颇高，然而在泉州，当地消费者消费能力不算低，却不认识那些设计师品牌，而是更倾向于购买常规化奢侈品牌，这样的认知落差令诸多“时尚引路人”梦想破灭。
然而，不是所有二线城市这种情况一致存在。何灵秀与友人在南京共同开设的买手店，经营状况良好。她觉得，上海市场竞争的激烈程度过高，消费者可进行选择的数量太多，买手店在其中不会占据优势，反倒是像浙江、沈阳这样的二线城市更加容易出现经营出色的买手店。关键之处在于是否能够精确调研当地客人的风格与喜好，而不是依据个人喜好来订货。
盲目转型埋下隐患
疫情高峰期在2020年过后，国内涌现出大量新买手店，其中许多是从街边服装店转变而来的，他们瞅准了本土设计师品牌的声量逐渐兴起，期望从中获取一份利益，把从档口拿货或者工厂贴标的商业模式，转变为定价和定位更高的设计师品牌买手店，然而这条路并非一帆风顺。
设计和材质上追求高级，致使设计师品牌定价更高，这给买手在市场判断力跟商业运转能力方面提升了门槛。何灵秀发觉许多买手店只是靠着直觉决定下的单，在热闹时期开了三家店铺，却不清楚自己有没有盈利。依照行业规则，以三四折的价格拿到货物，将价格控制在八折，消化率超过 60%才能够实现收支平衡。
回款周期与供应链难题
当订货至销售历经长达半年的时间跨度，这便表明买手店的回款周期极为漫长。在这漫长的期间，极有可能遭遇货物延迟到达，从而错失销售季节的情况，又或许会碰到货不对版的棘手问题。大部分设计师品牌的生意规模偏小，其供应链的稳定性远远不及商业品牌，这无疑令原本资金就匮乏紧张的买手店处境更加艰难，难上加难。
何灵秀曾接触过一位买手店客户，该客户在高峰时段开了三家门店，然而其根本没有全年计划的理念，仅仅会关注当月销售额，这种粗放型的经营模式，在市场下行之际最容易走向败落，而像连卡佛、老佛爷等成熟的集团化百货，其买手部门依据市场数据来做决策，如此一来，两种模式的抗风险能力便高下立判。
线上冲击与模式磨合
不得不承认，线上电商对线下买手造成那么大影响这局面确实已是无法回避。就连代理像“Fear Of God”等这类美式潮牌的国际买手店都纷纷选择进入和入驻抖音直接去做直播带货，国内的买手店同样必须得面对线上运营这道一定要回答的题目。然而，这又会引发带来新的问题，设计师品牌一样在和带货主播进行合作，买手店和主播他们之间的存在货盘相互冲撞以及控价方面的矛盾，这矛盾还时不时会发生出现。
有买手店曾遇到这样的状况，客人于线下试过之后，在线上找到了同款，而且价格更为便宜。这就要求买手店以及设计师品牌，在商业模式之上持续磨合且不断精进。历经这一轮洗牌，国内设计师服装市场的泡沫着手消散，真正能够存活下来的，乃是那些明白算账的，懂得供应链的，知晓本地市场的，还懂得线上运营的专业玩家。
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